Течь смесителя в местах сборки и крепления.
В большинстве случаев это обусловлено износом полимерных и резиновых уплотнений, хотя встречаются и трещины. Эта неисправность встречается, в основном у смесителей, которые прослужили не один год. Ремонт уплотнений возможен, если смеситель можно разобрать, но, как правило, вода и растворенные в ней соли окисляют резьбовые соединения настолько, что разборка без разрушения деталей невозможна. Течь в местах крепления к системам водоснабжения обычно обусловлена некачественным монтажом. Устраняется полным демонтажем смесителя с последующей установкой заново. Некоторые особенности демонтажа и установки приведены ниже.
Замена смесителя полностью.
Смесители, которые представлены на рынке, в основном отличаются по способу крепления: настенные — которые крепятся на магистраль, и так называемые «елочки» с креплением на раковине.
Настенный смеситель сначала следует отсоединить от эксцентриков, к которым он крепится накидными гайками (иногда их называют «американки»), затем следует выкрутить эксцентрики (их еще иногда называют «сапожками»). Эксцентрики следует выкручивать осторожно, так как иногда они отламываются. В этом случае не обойтись без специального экстрактора. После извлечения эксцентриков следует очистить резьбу от остатков уплотнительного материала. Установка нового смесителя происходит в обратном порядке, сливной носик и душ устанавливают в последнюю очередь, после проверки герметичности соединений («опрессовки»). В качестве уплотнительного материала при установке эксцентриков используют лен, специальную ленту, герметик. Фланцы эксцентриков должны быть отрегулированы под установку самого смесителя без перекосов, в противном случае течь смесителя неизбежна. Для герметизации соединения фланцев с накидными гайками используют прокладки, которые идут в комплекте со смесителем.
Смеситель с креплением на раковину или мойку сначала надо отсоединить от магистрали.
В старых домах он крепится жестко на трубах, в этом случае требуется разобрать магистраль, у ближайшего к смесителю резьбового соединения («сгона»). Если в обозримом прошлом смеситель менялся то, скорее всего, на нем стоят гибкие подводки, которые отсоединяются от магистралей. Для демонтажа самого смесителя, скорее всего, потребуется снять раковину или мойку, которую предварительно надо отсоединить от слива и, возможно, от крепления к стене или подстолью.
Установка смесителя начинается с крепления его к раковине, с соблюдением порядка установки всех его комплектующих. Раковину, если снималась, следует установить на место и произвести подключение смесителя к магистрали, а слив к канализации. «Лишних» деталей оставаться не должно. После окончания подключения требуется провести проверку герметичности подводок и слива.
При установке смесителей следует соблюдать правильность подключения к холодной и горячей воде, особенно при установке термостатических смесителей.
При любых работах, связанных с ремонтом сантехники, вводные краны должны быть полностью перекрыты, а внутренняя система должна быть полностью обезвожена. Если вводные краны не держат воду, то сначала надо решить эту проблему. Варианты, типа «Тут немного подтекает, успею поменять», могут закончиться плачевно, особенно если у Вас не первый этаж.
Раковины, в основном отличаются между собой способом их крепления. Это может быть раковина на кронштейнах, раковина на тумбе (их еще называют «мойдодыр») и раковина на опоре (или «тюльпан»).
Раковина обычно требует замены при механических повреждениях или нарушением её крепления. Наиболее часто встречающейся неисправностью является нарушение крепления кронштейнов. Укрепить кронштейны не всегда возможно, это связано, в первую очередь, с материалом и состоянием стены, к которой крепится раковина на кронштейнах. Поэтому целесообразнее заменить её, на раковину «тюльпан» или «мойдодыр». С точки зрения удобства эксплуатации, предпочтительнее раковина на тумбе («мойдодыр»).
При выборе комплектующих к раковине на опоре («тюльпан») следует обратить особое внимание на сифон. Ввиду того, что внутреннее пространство опоры ограничено, размер сифона должен позволять беспрепятственно демонтировать опору для обслуживания системы слива.
Мойка на кухне, вещь довольно долговечная. В основном, неисправности связаны с подстольем, которое, в большинстве случаев, изготовлено из ДСП. Ремонт подстолья, как правило, нецелесообразен. В современных кухонных гарнитурах мойки врезаются в основную столешницу, и при правильной установке и герметизации служат довольно долго.
Сифон (водяной замок, гидравлический затвор) раньше изготавливался из чугуна, сейчас из полимеров (ПВХ, ПЭ и т.п.) устанавливается для того, что бы запах из канализации не шел в помещение. Располагается непосредственно после слива сантехнического устройства: раковины, мойки, ванны. Как правило, совмещен с горловиной слива. В силу своей конструкции является «идеальным» местом для образования засоров. Из неисправностей, кроме засоров, может потрескаться или дать течь в местах соединения.
Для предотвращения засоров сифона, в профилактических целях, рекомендуется пользоваться жидкими составами, которые устраняют засоры. Если сифон мелкий, то в некоторых случаях разрежение, возникающее в канализации, вытягивает из него воду, и запах начинает поступать в помещение. В такой ситуации можно поменять сифон, на более глубокий. Если это невозможно, то можно установить на канализационную трубу специальный клапан, который обеспечит сохранность воды в сифоне. При замене и ремонте, уплотнение конструкции сифона достигается с помощью резиновых и пластиковых колец. Резьбовые соединения на пластиковых сифонах затягиваются от руки, если иное не предусмотрено конструкцией. Силиконовыми герметиками при сборке и ремонте сифона надо пользоваться осторожно. Силиконовый герметик, пока не застыл, выступает в роли смазки и при затягивании резьбового соединения способствует выдавливанию резиновых уплотнений.
Унитазы, представленные на современном рынке, условно, можно разделить на две категории: со сливным бачком и без сливного бачка. Унитазы без сливного бачка применяются, в основном в местах общего пользования и в быту практически не встречаются. Унитаз, совмещенный со сливным бачком, иногда называют «компакт», унитаз, у которого сливной бачок убран в стену, иногда называют «со встроенным бачком», унитазы, у которых бачок поднят на высоту, практически уже не встречаются. Унитазы со сливным бачком имеют принципиально схожие конструкции, то есть унитаз и сливной бачок. Непосредственно сами унитазы отличаются системой крепления и выпуском. Система крепления может быть к полу или к стене. Выпуски бывают горизонтальные, наклонные и вертикальные и зависят от того, какая система канализации установлена в туалете.
Сливные бачки, в основном, бывают с боковой подачей воды и с нижней подачей воды. Основные неисправности в унитазах, за исключением механических повреждений, связаны именно с арматурой сливного бачка унитаза.
Арматура сливного бачка унитаза в основном изготовлена из пластика, срок её службы (при правильной установке и регулировке) составляет не менее 3-х лет. На срок службы влияют состав и чистота воды.
Ремонт арматуры сливного бачка, как правило, не имеет смысла — надежнее ее заменить, однако следует знать, что в некоторых импортных унитазах стоимость арматуры сливного бачка достаточно велика.
Арматура сливного бачка унитаза состоит из двух частей: система залива воды и система слива воды, эти системы независимы и могут заменяться по отдельности. При замене системы залива, как правило, сливной бачок демонтировать не надо, а при замене системы слива демонтаж сливного бачка унитаза практически неизбежен.
